Resumen definitivo de la temporada SS24 masculina de la Semana de la Moda de Milán

Prada SS24

La última palabra sobre: ​​Valentino, Gucci, Alyx, Dsquared2, MSGM, Dolce & Gabbana, Jordanluca, Etro, Charles Jeffrey, JW Anderson, Ten C y Zegna.

Palabras: Joe Bobowicz19 de junio de 2023

¿Qué?La oda del director creativo Pierpaolo Piccioli al espectro de la masculinidad.¿Dónde? Dentro de los majestuosos terrenos de la Universidad de Milán, en su plaza central se encontraba un edificio de la época renacentista decorado con túneles enclaustrados y pilares decorativos que hacían poco para dar sombra a los invitados. *Los fans se enfrentan con el comunicado de prensa.*¿Quien estuvo ahí? Una gama de cine oriental, desde el actor chino Yang Yang hasta el actor, cantautor y actor tailandés Jeff Satur. Además, el deportista nativo de TikTok Noah Beck, la periodista glamorosa Anna Dello Russo y la estrella de Euphoria Jacob Elordi.¿Cómo era la ropa? El romance suele estar en el corazón de una colección de Valentino, pero la moda masculina SS24 (la primera colección estrictamente masculina en tres años) buscó un tema más inquietante. Inspirándose en el desgarrador libro de Hanya Yanagihara, A Little Life, que explora los aspectos más oscuros y leales del parentesco masculino, Piccioli presentó una colección en paz con ser fuerte, patético, miserable y en algún punto intermedio. Eso es masculinidad, ¿verdad?

La sastrería candente abrió el espectáculo, sirviendo chaquetas de cena o de trabajo junto con pantalones cortos plisados. A lo largo de las solapas, o subiendo desde los dobladillos de las camisas hasta el cuello, las rosas aplicadas suavizaron estos arquetipos machistas. En otros lugares, llegaron momentos de confianza con los conjuntos de dos piezas fucsia y carmesí de Valentino, mientras que conjuntos un poco más llamativos combinaban tonos que no combinaban. Piense: una blusa de seda de color naranja óxido, con el lazo desenredado, con un abrigo rosa bebé, calcetines de color marrón polvo, mocasines con tachuelas de piedra y una bolsa en la que no cabía ni un cigarro. Un joven tambaleante que se encuentra a sí mismo, pero igualmente socavado por las dudas y la ansiedad aguda.

También aparecieron remanentes del programa mixto de la temporada pasada: corbatas negras ajustadas combinadas con impecables camisas de vestir estampadas con extractos de la novela de Yanagihara y jeans de papá. Fue caótico (sin duda, intencionado), pero también lo son los personajes de Un poco de vida. Dicho esto, a pesar de la adversidad más oscura, se mantuvieron unidos, unidos por una amistad duradera y desinteresada. Como tal, el traje de cierre, salpicado de flores de modisto, encarnaba la resiliencia, una elegante coda complementada por el tema de cierre, interpretado por un D4vd con gafas de sol: There is Light That Never Goes Out de The Smiths.

¿Un punto culminante?Los bolsos con forma de carpeta de anillas en amarillo canario y rosa, y ese chaleco de raso color menta con escote más profundo que el trench de Mariana.

¿De nota? El abrigo vaquero, forrado con cuero y rematado con unos vaqueros aún más descuidados. Un poquito Zaddy, un poquito dadcore.

¿En una palabra?Madera blanda).

¿Qué?Una exposición realmente excéntrica que celebra los 70 años del horsebit a través de 10 artistas y creativos.

¿Dónde?Dentro de Spazio Maiocchi, un recipiente para las curiosas ideas de Alessio Ascari, el curador erudito detrás de la revista de moda, arte y academia Kaleidoscope.¿Cómo fue el espectáculo? Reinterpretar un símbolo tan icónico como el bocado del caballo es un encargo complicado, pero los artistas lo cumplieron. Harry Nuriev, el arquitecto estrella y decano de interiores conocido por sus instalaciones de sofás cúbicos, aprovechó sus puntos fuertes, imaginando una zona para sentarse, repleta de sillas cromadas con cojines, cada una equipada con cadenas de caballos debajo de los brazos y un solo caballo en el borde del asiento. ¿Mencionamos los bocados de caballo? Nuriev también instaló una representación post-Internet de caballos conectados en la pared y una piscina de acero debajo sobre la que los visitantes podían caminar. ¿Inmersivo? Comprobar. En cuanto al artista Levi Pitters, esta fue otra excusa para jugar con sus diseños de mesa con patas de maniquí característicos. El diseño pirata (literalmente) de Pitters era de lo más irónico posible, utilizando pantalones plisados ​​de doble G y nuevos mocasines con punta de caballo para sostener un banco serpenteante. Nadie se atrevió a probarlo.

Otras menciones notables incluyen el indescriptiblemente hermoso caballo AI de Charlie Engman, una pieza asombrosa que sonaba con la película en bucle de la artista Candela Capitán en la que da saltos mortales hacia los transeúntes, atrapados en su pantalla.

¿Algo más que debamos saber? Hubo una gran selección de selectores contratados por el sello musical parisino Ed Banger durante todo el fin de semana. Piense: éxitos contundentes de Gaspard Augé y techno espaciado de la propia Miss Capitán.

¿En pocas palabras?Extraño pero maravilloso.

¿Qué?Una colección genial pero calculada del diseñador Matthew Williams, criado en California.

¿Dónde?En lo profundo de las afueras de Milán, dentro del mismo hangar industrial, JW Anderson exhibió sus camisetas de bicicletas y patinetas un año antes.

¿Cómo fue? Un almacén repleto de altavoces suena como el comienzo de una buena noche de fiesta. En cambio, fue el escenario de una corriente segura de arquetipos de Alyx, que pasó de prendas básicas tecno-góticas y mezclillas descoloridas a ropa de trabajo de algodón tratado. Una lista de reproducción selecta de breakbeats deslizantes llevó a los modelos a través de un piso de durmientes de madera golpeada, evocando una nostalgia, tal vez la de Williams, quien se acerca rápidamente a una década de Alyx.

Dicho esto, abundaban las nuevas ideas, recién editadas bajo su convincente visión. Los abrigos de esmoquin alargados, deslumbrados con gemas a lo largo de las solapas, dejaban mucho escote masculino a la vista, con pantalones cortos de satén debajo. ¡Sexy! En otros lugares, las sudaderas con capucha de tamaño pequeño estaban llenas de agujeros de polilla, sirviendo de escote tierno debajo del cordón. Agregue a estos jeans con corte de bota de principios de los años, adornados con herrajes plateados en la presilla de carpintero y el cinturón de montaña rusa característico, y tendrá la santísima trinidad de Matthew Williams: telas desgastadas o teñidas especialmente, facilidad californiana y una moderación que prioriza la función.

Por supuesto, uno de los códigos principales de esta temporada fueron las tachuelas, los ojales y los remaches, que se extendieron tanto en camisas como en prendas básicas más deportivas, un recordatorio de que la ropa de trabajo más resistente y el ocio deportivo sigiloso pueden convivir en armonía. Como era de esperar, el camuflaje también tuvo una apariencia saludable, apareciendo en bombers con costuras selladas y pantalones cortos a juego. Lo que no vimos venir fue el pantalón de tres cuartos, sacado de las profundidades del purgatorio del año 2000. Pero no eran un truco. Williams elevó el diseño maldito sin una pizca de ironía, un movimiento que es indicativo de su integridad hacia un diseño serio y anti-moda. Por eso Alyx estará aquí a largo plazo.¿Pieza destacada?Los pantalones cortos de cuero ligeramente bruñidos, imprescindibles para cualquiera que esté dispuesto a transpirar en nombre de la moda o, incluso, de entrar en Berghain.¿En una palabra?Seguro.

¿Qué?Una sesión de porno en vivo con bonanza de trashion, orquestada por el dúo más campista de la moda.

¿Dónde?Técnicamente, un edificio milanés del siglo XV, pero para nosotros, un apartamento imaginario en Miami Beach, repleto de divisores de madera, una silla de director y un sofá listo para uso NSFW.

¿Cómo era la ropa? Deliciosamente kitsch, la colección de Dean y Dan Caten imaginaba un escenario hipotético en el que los prepsters más picantes de Estados Unidos aterrizaban en un estudio de cine para adultos. El resultado fue una yuxtaposición apasionante, remezclando las prendas más formales (chaquetas de remo a rayas, camisetas de rugby y cuellos en V superpuestos con cárdigans) con toques sensuales y una paleta de baby shower de rosas pastel, amarillo crema y azul claro. Los calcetines Argyle estaban forrados con diamantes, mientras que los sujetadores estándar se cambiaron por bikinis tipo almeja. Aquí, los cuellos levantados se doblaron, los bolsos tipo bowling estaban bañados en purpurina y los colgantes de hojas de marihuana complementaban las combinaciones de jeans holgados y chanclas: una explosión del pasado que no necesitábamos, pero que inevitablemente aceptaremos.

En todo momento, los éxitos de las divas disco llenaron el espacio, alcanzando un crescendo desde Harmony de Suzi Lane hasta Love to Love You Baby de Donna Summer. Mientras filmaba toda la acción, la venerada estrella porno y productor Rocco Siffredi (reconocido por sus besos negros y anales, antes de abrir una pestaña privada) hizo de MC para la ocasión, y luego se desnudó hasta quedar en ropa interior con estampados desgarbados.

Fue mucho. Los trajes bouclé se escatimaron o se combinaron con mezclilla, mientras que los contrabandistas de periquitos llegaban con todos los materiales bajo el sol. En un momento, una modelo se levantó la falda al estilo Marilyn Monroe, dejando al descubierto la lengua bastarda de los Rolling Stones en sus bragas, subvertida una vez más. Igualmente atrevidos fueron el conjunto de prendas de punto tejidas con rombos que quedaban justo debajo de los pezones de una modelo y el suspensorio que sobresalía debajo de los jeans de cintura baja. En cuanto a las hebillas de los cinturones de mezclilla con diamantes de imitación que decían "pussy" o "porn", construyeron un claro linaje con colecciones anteriores, adaptadas para un público mayor. Claro, fue divertido, pero la positividad sexual se sintió profética en una época de opiniones divididas. Dsquared2 es sucio y orgulloso.

¿Mejor poco?Julia Fox retozando en la cama, luciendo un body de encaje y medias mientras Siffredi capturaba la acción.

¿En una canción?I Feel Love de Miss Summer, que la banda sonora, muy acertadamente, sampleó.

¿Qué?Una colección personal del romántico de Milán, Massimo Giorgetti.

¿Dónde?En lo profundo de las entrañas de un antiguo arco ferroviario milanés, con paredes cavernosas y hormigón desgastado, perfecto para el claustrofóbico promedio.

¿Cómo se veía? Madura pero divertida, la colección tomó las vacaciones de Massimo Giorgetti en Tanzania como punto de partida, imprimiendo fotografías personales del iPhone del Serengeti y los amaneceres que presenció en las primeras horas tanto en camisetas sin mangas como en etiquetas de chaquetas. ¡Ajá! Por eso cada modelo llevaba una antorcha. Algo como una profecía para él, la experiencia impulsó un proceso de crecer con la edad, de sentirse cómodo con uno mismo. Como tal, la confección sencilla fue un tema central, más relajada para el sartorialista moderno y rociada con arena en las solapas y los bolsillos con solapa para un efecto iluminado.

Las camisas occidentales y los blazers de un solo botón llegaron con tratamientos abstractos en azul níveo, mientras que la mezclilla lavada en lila sobre pantalones cargo elásticos y las chaquetas Harrington sirvieron para un uso más intenso. Los bolsos tipo mochila y las botas de montaña de gamuza contrastaban con piezas más suaves y decadentes, como la camisa de vestir a rayas color lavanda y melocotón, sin botones y cerrada con una cremallera invisible, un truco recurrente en la moda masculina en ese momento.

Como oferta, todo lo mostrado podría ir directamente a las tiendas de los grandes almacenes. Por supuesto, este es un hilo conductor en el trabajo de Giorgetti, que evita espectáculos descabellados para obtener una visión honesta de lo que los compradores realmente quieren. Está editado, con suficientes guiños a las tendencias actuales (combinaciones de blazer y pantalones cortos, mocasines con estampado de vaca y jeans de papá arenados) para que tenga sentido comercial. Sin embargo, donde se diferencia de las marcas que no se presentan es en su calidad Made in Italy. Si va a comprar un blazer de corte cuadrado de MSGM el próximo verano, puede confiar en que lo favorecerá y se mantendrá aireado, ofreciendo suficiente atenuación en el pecho pero mucho espacio alrededor de las caderas. Ropa real, para gente real.

¿De nota?Los collares de cuentas en negro y ópalo o rosa gomoso, un guiño adorable a los mejores holibobs de Giorgetti hasta el momento.

¿En una palabra?Honesto.

¿Qué?Una versión más amplia (¡77 looks!) de "menos es más" de Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

¿Dónde?El antiguo cine de los años 40 convertido en espacio D&G justo en el corazón de Milán.

¿Cómo era la ropa? Como muchos de los pesos pesados ​​de la moda, Dolce & Gabbana ha recurrido a la reducción, optando por prendas más sencillas, perfeccionadas con artesanía de nivel de alta costura. Pisándole los talones a la moda masculina AW23, cuando comenzó este proyecto, la nueva colección, Stile, se centra en la variación y el potencial que pueden ofrecer reglas de diseño más estrictas.

Comenzaron el proceso con un mar de negro, cortaron y distorsionaron la sastrería inglesa con Dolce Gabbanerismos, cortando chaquetas cerca del torso, con puños ligeramente acampanados y un fajín-corest envolvente (intenta decir eso después de unos cuantos Aperol Spritzes). Los blazers cruzados con solapas cortas venían con un borde transparente y sin mangas, ceñidos a la cintura con un solo panel de tela que hacía que la parte inferior de la prenda se agitara como un mini vestido.

Finalmente, una blusa de lunares alivió la oscuridad, con abrigos de seda que se unían a pantalones blancos y camisas de cuello redondo, alargadas como un vestido recto o una túnica papal. Por supuesto, los santos guiños a su educación católica romana son D&G 101.

Más tarde, aparecieron tonos gris paloma en pantalones y chalecos de organza satinada, resplandecientes con floretes de gasa dignos de un arcángel. Un abrigo cruzado de seda, una corbata y una camisa pasaron flotando como mercurio líquido, mientras que una chaqueta bomber cortada en las mangas recogía el exceso de seda en la parte delantera, tirando hacia arriba en diagonal desde la tirolesa. En conjunto, el programa se sintió editado (aparte de las apariencias), optando por un concepto sin complicaciones que se basaba menos en referencias de nicho y paneles de humor extravagantes, y más en un regreso a lo que Dolce hace mejor: cortar formas.

¿Quien estuvo ahí?El inconformista del rap favorito de la casa, Machine Gun Kelly, dio la cara, al igual que el rey del K-pop Doyoung y el hip hop italiano de veintitantos años Blanco.

¿El look?

Recuerden mis palabras: la chaqueta con curvas, los pantalones plisados ​​y los zapatos de tacón en color crema Dolce adornarán muchos tappeti rossi el próximo verano.

¿Qué?La versión poco convencional de Jordan Bowen y Luca Marchetto de la paliza provinciana.

¿Dónde?Un espacio de estudio en el artístico distrito de Milán, bañado en luz roja y dividido con solapas transparentes de carnicero, que recuerda a una película de BDSM de bajo presupuesto.

¿Por qué debería importarnos? Porque Jordanluca lanzó con fuerza su oferta de ropa femenina, perfecta para la jefa corporativa que pasa directamente de un domingo después a su reunión del lunes. Eso, y el extraordinario rap estonio Tommy Cash apareció en la pasarela.

Entonces, ¿cómo era la ropa? Una versión extraña de diseños imperecederos, la colección se sintió como una maduración para la marca, marcando el comienzo de una sastrería más elegante y reduciendo la ropa deportiva. Por supuesto, los códigos establecidos de la cultura queer y lo pervertido eran evidentes en los remanentes de temporadas anteriores, como las entrepiernas con cremallera frontal (ideal para cruising) y un nuevo arnés diseñado con cintas y encajes de lencería. Este último recubría un largo abrigo negro, ligeramente ceñido en la cintura y redondeado en las caderas. Serio hecho caliente.

En otros lugares, los giros ridículos en el núcleo de oficina que distinguían a AW23 se equivocaron aún más. Una camisa, estampada con un estampado de serpiente ombré, tenía el cuello girado 90 grados completos, dejando una corbata del revés colgando del hombro a través del bíceps. Quedaron algunas prendas deportivas, como la sudadera con capucha de color verde pantano cuyos dobladillos estaban deformados y estirados, formando un extraño conjunto de brazos y hombros que no combinaban. También hubo algunos guiños a las tiendas de sexo de las calles principales. La candente camiseta sin mangas o la chaqueta de motociclista adornada con bordados de rosas, típica de la "ropa interior femenina sexy", fue un ejemplo de ello, subvirtiendo un cliché kitsch en fina ropa masculina.

En cuanto a la ropa de mujer, ésta era igualmente poco convencional, con vestidos y faldas de satén dorado que se arrugaban y doblaban como papel de regalo brillante. Los bodycons y las faldas de látex se cortaron con mucha holgura, provocando un efecto de burbuja en todo el cuerpo, mientras que las camisetas sin mangas sobresalían sin costuras de los vestidos como extrañas mutaciones. Mientras tanto, la reciente obsesión de los chicos por las faldas escocesas dio paso a giros excéntricos, desde la falda lápiz con doble hebilla en un costado hasta el vestido con capucha y un dobladillo de falda escocesa. Las chicas, los gays y ellos, participan.

¿En una canción?La esperanza de Lana Del Rey es algo peligroso para una mujer como yo, pero la tengo, que se interpretó a capella para el final del programa.

¿Qué?Tercera colección de Marco De Vincenzo en lo que hasta su llegada era una empresa familiar.

¿Dónde?Una habitación oscura en forma de túnel, equipada con un sol balear que colgaba de su centro.

¿Quien estuvo ahí? La leyenda de la sincronización de labios de TikTok, Jacob Rott, y el modelo inconformista Alton Mason adornaron el evento. Ah, y la periodista convertida en chica de la ciudad Anna Dello Russo fue vista en el Frow.

¿Por qué debería importarme? Desde que tomó las riendas del mejor proveedor de paisley de Italia, Marco De Vincenzo ha ido fortaleciendo la casa, aumentando su relevancia entre un público más vanguardista. Claro, sin duda se espera que mantenga la audiencia boho burguesa original que financia sus espectáculos, pero De Vincenzo ha recibido carta blanca de la familia Etro para dejar su huella sin temor a represalias. No es de extrañar, entonces, que su segunda colección primavera/​verano para la casa parezca una era decididamente nueva para la casa, que ahora se está convirtiendo en un peso pesado tanto en la artesanía como en el textil.

¿Cómo era la ropa? Tan sencilla como siempre, la oferta SS24 de Etro presentó el guardarropa del viajero moderno, repleto de bordados botánicos y jacquards que nadie podía perderse. Sin embargo, entre las camisas terrosas con cuello cubano y los vestidos de tres cuartos con entrepierna tipo harén surgió una propuesta refrescante de cueros mantecosos, que abarcaban desde abrigos serigrafiados con tachuelas en el cuello hasta chaquetas bomber estilo años 70, adornadas con mosaicos españoles. con las mangas cortadas.

En cuanto a los accesorios, o "artículos de cuero fino", en términos de las partes interesadas, estos eran igualmente elevados, cortados en diseños de horizonte e impresos con el paisley de la casa o con forma de media luna, listos para colgarse sobre el torso. Pero no actúes sorprendido. Recuerde, también estamos hablando del diseñador jefe de artículos de cuero de Fendi.

Además de estas vacas de efectivo a la espera, la colección trajo muchas bolas curvas de la marca, incluidas las camisetas de fútbol americano y de fútbol bordadas con sirenas mitológicas o deidades matriarcales. Y una mención especial va para su toque fuera de lugar en los zapatos con suela de crepé. Piense: una silueta de Clarks Wallabees con gamuza verde helecho, colocada sobre una plataforma rosa de tres pulgadas.

¿En pocas palabras?Una reescritura audaz.

¿Qué?Una carta de amor a la humilde camiseta, firmada por Miuccia Prada y Raf Simons.

¿Dónde?Nada menos que la propia Fondazione Prada de Prada, la kunsthalle más elegante del mundo del arte y el corazón palpitante de Planet Mode.

¿Quien estuvo ahí?Harris Dickinson (el chico juguete de Triangle of Sadness) y el jovencito favorito del pop, Troye Sivan.

¿Qué pasó? Celebrado dentro de un atrio industrial tipo Alien, el espectáculo estaba rodeado de cortinas fluidas de limo transparente que se doblaban formando charcos verdes antes de filtrarse a través de un piso de acero palmeado. Instagram y TikTok pronto estuvieron plagados de clips del gloop en acción. Pero esto fue más que una herramienta de activación inteligente convocada por los codirectores creativos de Prada. De hecho, hizo referencia directa a la fluidez de la ropa expuesta, que tomó prendas restrictivas o simplistas y las reinventó en formas imponentes.

"Queríamos tener una silueta bastante definida: sartorial, una construcción de los años 40 que idealiza el cuerpo masculino con hombros muy anchos, cintura estrecha y cadera estrecha", dijo Raf Simons, detrás del escenario. "Pero estábamos interesados ​​en ver cómo podríamos liberar eso".

Las camisas, la referencia central del desfile, se transpusieron a vestidos tipo túnica, blazers, batas de cirujano y mezclilla, formando siluetas que no parecían ni masculinas ni femeninas. Las mangas de las camisas de traje estaban cortadas sin una pizca de estrechamiento, mientras que el torso se ceñía desde el hombro hasta la cintura como una zanahoria. En otros puntos, las camisas incorporaban detalles de bolsillos y anillos en D de un chaleco táctico (un guiño a los atuendos del artista Joseph Beuys) o flores de lirio aplicadas, abarcando dos lados de la masculinidad.

Tras la clase magistral sobre reducción de la temporada pasada, la oferta acabó con las sospechas de que la tendencia se agotaría. Es un cliché (y a menudo erróneo) decir que las mejores ideas son ideas simples, pero en este caso, el zapato (un mocasín de resina plástica en color rosa empolvado, por así decirlo) realmente encaja. Si la crisis de la masculinidad ya pasó, entonces tal vez las brasas que quedaron a su paso estén alimentando un renacimiento de los clásicos, presentados con giros extraños.

¿De nota? Las gafas de montura única (ideales para los químicos conocedores de la moda) y esos polos de lana con mechones a lo largo de los hombros. Qué extraño que fueran buenos.

¿Una tendencia?Lo llamamos "creepcore", la perturbadora mezcla de familiaridad sartorial y una sensación inexplicable de que algo anda mal.

¿Qué?El espectáculo del siglo XVII de Charles Jeffrey Loverboy.

¿Dónde?Un espacio de estudio espacioso en las mismas instalaciones en las que se presentó Jordanluca.

¿Por qué debería importarme?Durante el segundo show de Charles Jeffrey en Milán, este fue un momento crucial para el escocés formado en CSM, que se hizo un nombre en la escena de clubes queer del Old Smoke.

¿Cómo fue el espectáculo? Remontándose a la época caroleana de Inglaterra del rey Carlos II (1660 – 1685), la colección de Jeffrey sirvió como una réplica divertida al monarquismo que nuestro desdichado archipiélago tiende a imponer. En lugar de optar por versiones del look preppy sprezzatura de la actual monarca, Jeffrey jugó con trajes antiguos, rostros empolvados de blanco y cuellos con volantes, modernizándolos con códigos Loverboy.

De hecho, el habitual tartán llegó en masa, salpicando brazaletes blindados, guantes, trajes de bufón con falda escocesa y faldas pantalón recubiertas de PVC transparente. A pesar del tema de fantasía, tenía una carga política y proporcionaba una recuperación fantástica de lo británico en los propios términos de Jeffrey.

Dicho esto, a pesar de mirar hacia atrás, Jeffrey también se inclinó por las prendas básicas más importantes del siglo XXI, con mallas de lycra de color verde guisante y leotardos de ciclismo (Jeffrey es un fanático del fitness) garabateados con ilustraciones punk. Junto a ellos, había escudos y espadas, complementados con sombreros de almirante de fieltro rígido y plumas. La textura emplumada de este último también exaltó las camisas cubanas, las minifaldas con pliegues suaves y los vestidos tipo camisola, así como la aristocracia y la monarquía queering con estilo teatral.

En todas partes se sintieron indicios de John Galliano y la fallecida Dame Viv, dos de las inspiraciones de Jeffrey, y no sólo por las referencias al tartán y al bucanero. Más bien, la habilidad innata de Jeffrey para saquear libros de historia lo coloca en buena compañía. ¡Todos saluden al rey Carlos!

¿Alguna compra obligada? Los mocasines con garras y los tacones de plataforma son un calzado extraño dominado: añádelo a la estadística de la cesta. En cuanto a las zapatillas Umbro Loverboy, completas con lengüetas plegables, son una elección fácil para chicos y chicas que se oponen a la tendencia blokecore.

¿Qué?El ingenioso ejercicio de Jonathan Anderson en (des)construcción de prendas.

¿Dónde?Un hangar gigante revestido con una alfombra a rayas azules y blancas, un guiño a uno de sus códigos más perdurables.

¿Cómo era la ropa? Surrealista. Justo cuando pensabas que Anderson no podía mejorar, el cerebro encuentra otra manera de hacer que lo mundano sea extraordinario. Esta vez, su técnica fue dejar prendas sin terminar o incorporar fallas de diseño intencionales, un enfoque que suena más simple de lo que parece.

Aquí, los polos de rugby estaban tan densamente construidos que apenas podían colgarse. En cambio, los brazos se cruzaron como un fajo de cartas apretado mientras el dobladillo inferior flotaba por encima de la línea del pantalón. En cuanto a los pantalones cortos, venían sin dobladillo y una pierna se extendía hacia afuera con exceso de tela. El resultado fue a la vez incómodo y escultóricamente intrigante, un hilo conductor a lo largo de todo el espectáculo.

En lugar de centrarse en la semiótica cultural, la colección se preocupó más por la forma y la construcción izquierda. Se tejieron bolas de algodón en tecnicolor en extravagantes camisetas y minivestidos, en lugar de trazar las caderas y ensancharse en las piernas, colgaban del cuerpo como manteles doblados, dejando al descubierto extraños cortes en la parte inferior. Era como si JW hubiera empezado a desarrollar una colección, sólo para distraerse a mitad de camino.

A pie, algo parecido a las esbeltas botas de plataforma de Rick Owens (excepto que eran zapatos con la parte trasera abierta) llegó en rosas pastel, junto con un éxito ya viral que fueron los zapatos derby con patas de animales. En otros lugares, las sudaderas con capucha de lana y punto melange presentaban cuellos en V que dejaban los pectorales y el esternón desnudos. Era un AF extraño, pero muy, muy juvenil. Como si los niños se hubieran apoderado de la casa de sus padres, como nos dijo detrás del escenario.

¿Otros momentos notables?Jonathan Anderson hizo su reverencia posterior al espectáculo con una camiseta de rugby de Irlanda verde trébol, un gesto conmovedor para su padre, el ex capitán de rugby de Irlanda Willie Anderson.

¿Algún nombre notable presente? Kit Connor de Hearstopper vino con una bolsa protectora de JW a cuestas y Asa Butterfield de Sex Education apareció en primera fila. También atrapamos a Gottmik, la princesa pansexual de la oscuridad de Drag Race, haciendo rondas.

¿Qué?La última propuesta de ropa exterior del director creativo Alessandro Pungetti, repleta de ingeniosas técnicas de teñido que garantizan animar la rotación de verano de cada gorpgeek.¿Por qué debería importarnos? Está el gorpcore y luego está Ten C. Este último abandona los clichés de ropa tecnológica excesivos o llamativos y opta por telas especialmente tratadas que resisten el paso del tiempo. Aquí, la función y la forma se consideran iguales, lo que da como resultado chaquetas sencillas de entretiempo, como los anoraks en tonos pastel de SS24, confeccionados con un exclusivo jersey de poliéster y nailon.

Pero no se deje engañar por el enfoque de menos es más. Detrás de estos abrigos se esconde un proceso complicado. De hecho, Pungetti, quien dirigió el diseño de CP Company entre 2001 y 2009, había sugerido a su antiguo empleador usar la camiseta de Ten C, una tela fabricada en Japón, pero el material fue rechazado por ser demasiado difícil (y costoso) para trabajar.

Ahora, después de más de una década dirigiendo su propio barco, Pungetti ha creado un sinfín de diseños utilizando la camiseta, añadiendo aún más iteraciones y materiales para SS24. Este compromiso con un proceso riguroso y los lavados únicos de todos y cada uno de los abrigos aparece en toda la colección, mientras que el bloqueo de color calculado solo eleva aún más a Ten C. ¿Exterior arrugado gris cemento con cuello de lona color avena? ¡Perfecto!

Dispersos por la sala de exposición, pantalones y abrigos estaban moteados como si hubieran enrollado tela blanca en tierra, siguiendo el ejemplo de las cavernas de la cantera Arcari y sus interacciones con la luz. Los bolsillos estaban girados 90 grados y las sudaderas con capucha pálidas venían con capuchas con cuello vuelto y cordones descentrados. De hecho, el diablo estaba en los detalles.

¿Alguna pieza destacada? El anorak gris cemento, teñido en piezas para lograr una diferencia tonal entre los bolsillos y el cuerpo principal de la prenda. En cuanto a esas chaquetas arrugadas y parecidas al papel, estas eran imprescindibles para las fotografías.

¿Algun consejo?Si estás usando el blanco, omite el vino tinto.

¿Qué?La última colección de Alessandro Sartori para Zegna que demuestra, una vez más, que la riqueza sigilosa es un look con piernas.

¿Dónde?La Piazza San Fedele, una majestuosa plaza en el centro de Milán, resplandeciente con una estatua del siglo XVIII del senador italiano Alessandro Manzoni que se eleva sobre la pista.

¿Quien estuvo ahí?Una mezcla de caras famosas: Chris Pine, John Boyega y el actor escandinavo Mads Mikkelsen se sentaron en el FROW, uniéndose a una multitud de leales al lujo tranquilo.

Entonces, ¿qué dio? Suelta y cargada de lino, la colección SS24 de Sartori tomó este último como punto de partida, presentando los que sin duda son los looks más lujosos que adornarán Milán ese fin de semana. Como suele ser el caso, se trataba de sobriedad, pero no a expensas de la magia de parpadear y perderse.

Aquí, los blazers sin solapas de lino relajado se combinaron con pantalones blancos nacarados que ondeaban sin arrugarse (una forma de arte). Mientras tanto, monos con cinturón y bolsillos con costuras invisibles y camisas con cremallera de un cuarto confeccionadas en cuero regenerado salpicaron la edición. Juntos, los hilos expuestos fueron una versión ejemplar de un "clásico atemporal".

Parte del atractivo residía en estos trucos de diseño intencionalmente ocultos. ¿No captaste las líneas de contorno en relieve en el polo color crema o las suelas de alpargata fijadas debajo de los bulbosos zapatos stomper? Afinar. Hoy en día, el lujo tranquilo es más que una carga para los impecables suéteres de cachemira con cuello vuelto. Más bien, es un uso ingenioso de líneas y texturas que ahora esconde la moda con F mayúscula bajo la apariencia de lujo tradicional.

Finalmente, ha llegado el cruce atemporal entre el adinerado y el irresponsable fashionista. Lo disfrutaremos.

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